Questions fréquentes

Créez une demande : choisissez un service, décrivez le besoin ou importez un modèle (STL, 3MF, OBJ ou STEP), puis indiquez la quantité, la matière, la couleur et le délai souhaité. Les makers proches répondent avec un prix et un délai estimés, vous comparez les offres et choisissez un maker.

Une fois votre choix fait, le chat de la commande s’ouvre : vous y réglez les détails, la remise et le paiement. Pas besoin d’adresse : une ville et un rayon suffisent.

Non. nozzlo est un intermédiaire : il n’accepte ni paiements, ni acomptes, ni « transactions sécurisées ». Vous convenez du prix et du mode de paiement directement avec le maker dans le chat.

• N’envoyez pas d’acompte à des inconnus sans bonne raison.
• Gardez vos accords par écrit dans le chat de la commande.
• Si quelque chose vous semble suspect, utilisez « Signaler ».

Ne comparez pas seulement le prix. Regardez la note et les avis, la distance, le délai, les technologies et matières du profil (le maker a-t-il la bonne imprimante et le bon plastique), des exemples de réalisations et le soin apporté à la réponse à votre demande.

L’offre la moins chère n’est pas toujours la meilleure : un maker qui pose des questions sur votre modèle est en général plus attentif au résultat.

Plus la demande est complète, plus la réponse est rapide et précise. Indiquez :

• le modèle sous forme de fichier (pas seulement une capture d’écran), ou les dimensions et l’usage de la pièce ;
• la quantité et le délai souhaité ;
• la matière et la couleur — ou les conditions d’utilisation (extérieur, chaleur, charge, contact avec l’eau) ;
• si vous avez besoin de finitions : ponçage, peinture, assemblage ;
• si l’ajustement est critique, et à quels endroits.

Décrivez d’abord le problème calmement dans le chat de la commande et joignez des photos : la plupart des cas se règlent par une reprise ou une nouvelle impression. Convenez à l’avance de l’écart de dimensions acceptable et de qui est responsable d’une impression ratée.

Si l’une des parties ne répond pas pendant 7 jours, la commande est clôturée automatiquement. En cas de fraude ou de non-respect des règles, utilisez le bouton « Signaler » ou écrivez au support.

L’impression 3D construit un objet couche par couche à partir d’un modèle numérique. L’imprimante dépose ou durcit la matière une couche à la fois, ce qui permet d’obtenir facilement des formes difficiles à réaliser autrement.

On imprime le plus souvent des pièces de rechange et des supports, des boîtiers électroniques, des prototypes, des organisateurs, des gabarits, des maquettes de présentation, des figurines et des souvenirs. La méthode convient surtout aux pièces uniques et aux petites séries.

Trois sont les plus courantes chez les makers de nozzlo :

• FDM — du plastique fondu issu d’un filament est déposé par couches. La technologie la plus abordable, avec de nombreuses matières et des pièces fonctionnelles solides ; les lignes de couche sont visibles.
• SLA/mSLA/DLP (résine) — une résine liquide durcit sous la lumière. Surface très lisse et détails fins, mais la pièce est plus fragile et supporte mal une exposition prolongée au soleil.
• SLS (poudre) — un laser fritte une poudre de nylon (PA12). Pièces solides de forme complexe sans supports ; surface mate et légèrement granuleuse.

• Pièce fonctionnelle, boîtier, support ou grand objet — FDM.
• Figurine, modèle de bijou, modèle dentaire, surface très lisse et détails fins — résine (SLA/mSLA).
• Pièce solide à géométrie complexe, charnières et assemblages sans supports, petite série — SLS.

En cas de doute, indiquez dans la demande à quoi sert la pièce et quelle charge elle subira : le maker proposera la meilleure option.

La précision dépend de la technologie, de l’imprimante, de la matière et de la forme. À titre indicatif : le FDM est généralement de l’ordre de ±0,2–0,5 mm, la résine est plus précise, souvent ±0,05–0,15 mm sur de petites pièces, et le SLS environ ±0,3 mm en petites dimensions.

La hauteur de couche en FDM est typiquement de 0,1 à 0,3 mm : des couches plus fines donnent une surface plus lisse mais une impression plus longue. Si l’ajustement est critique, dites au maker où la précision compte et prévoyez un jeu dans le modèle.

• PLA — le plus facile à imprimer, nombreuses couleurs, bon niveau de détail. Pour la déco, les prototypes et les maquettes. Il ramollit vers 55–60 °C et est plus cassant.
• PETG — plus résistant et plus ductile que le PLA, résiste à l’humidité et aux produits chimiques. Un choix polyvalent pour les pièces fonctionnelles.
• ABS — solide et résistant à la chaleur (jusqu’à ~95–100 °C), facile à finir, mais capricieux à imprimer.
• ASA — comme l’ABS mais résistant au soleil et aux intempéries. Pour l’extérieur et l’automobile.
• TPU — flexible, proche du caoutchouc. Nylon (PA) — résistant à l’usure, pour engrenages et charnières. PC — très solide et résistant à la chaleur.
• Résines — pour les pièces fines ; il existe des qualités standard et résistantes (tough).

Le PLA est plus rigide et donne des détails fins plus nets, mais il est plus cassant et ramollit dès 55–60 °C environ : dans une voiture au soleil ou près d’un radiateur, il se déforme. Le PETG est plus ductile, encaisse mieux les chocs et résiste mieux à la chaleur (environ jusqu’à 70–80 °C), à l’humidité et aux produits chimiques.

Pour la déco, les maquettes et les prototypes, le PLA suffit généralement ; pour des supports, des capots et des pièces en milieu humide, choisissez le PETG.

Pour l’extérieur et le soleil, le meilleur choix est l’ASA : il résiste aux UV et aux intempéries. Le PETG est un bon compromis si les températures restent modérées. Pour des températures proches de 100 °C, prenez l’ABS, l’ASA, le PC ou le nylon ; n’utilisez pas de PLA à la chaleur.

Les pièces en résine photopolymère jaunissent et deviennent cassantes au soleil avec le temps. Dites au maker où la pièce sera utilisée : c’est plus important que le nom du plastique.

Oui, avec le TPU/TPE : joints, butées, coques, étanchéités, protections. Ils s’impriment plus lentement et coûtent donc plus cher. La dureté varie (échelle Shore) : précisez la souplesse voulue.

Il existe aussi des résines souples, mais elles résistent moins à l’usure.

nozzlo accepte les formats STL, 3MF, OBJ et STEP.

• STL — le plus répandu, lisible presque partout ; il ne stocke que la forme, sans couleur ni unités.
• 3MF — un format moderne : unités, couleurs, plusieurs pièces dans une scène. Pratique si votre logiciel le gère.
• OBJ — adapté si vous avez besoin de couleur ou de textures.
• STEP — un « plan » de CAO ; le meilleur choix si le maker doit modifier le modèle.

En cas de doute, envoyez un STL et, si vous l’avez, le STEP comme source.

• Modélisez en millimètres et vérifiez l’échelle : l’erreur la plus courante est une pièce 25 fois trop grande ou trop petite.
• Le maillage doit être étanche (fermé), sans trous ni auto-intersections, sinon un slicer peut le refuser. nozzlo signale les modèles non étanches après l’import.
• Supprimez les corps superflus ou cachés et évitez les faces d’épaisseur nulle.
• Prévoyez un jeu d’environ 0,3–0,5 mm pour les assemblages mobiles.
• Enregistrez chaque pièce séparément s’il s’agit d’un assemblage.

nozzlo ne fait pas qu’imprimer : vous pouvez commander de la modélisation 3D à partir d’un croquis, d’une photo ou d’un plan, et du scan 3D d’un objet existant. Créez une demande avec le service voulu et joignez des photos sous plusieurs angles, les dimensions (surtout celles d’assemblage) et l’usage prévu.

Pour des objets simples, vous pouvez utiliser des modèles prêts à l’emploi issus de bibliothèques ouvertes, mais vérifiez la licence et que le modèle ne porte atteinte aux droits de personne.

Pour le FDM avec une buse de 0,4 mm :

• Parois : au moins 0,8 mm pour la déco, 1,2–1,6 mm recommandé, 2 mm ou plus pour les pièces sollicitées.
• Les porte-à-faux de plus de ~45° par rapport à la verticale demandent des supports, et les ponts de plus de ~5 mm peuvent s’affaisser.
• Faites le texte fin et les reliefs d’au moins 0,5–1 mm d’épaisseur.
• Les trous pour vis sortent en général un peu plus petits : prévoyez une tolérance.

La résine et le SLS permettent des éléments plus fins et plus petits.

Oui. Les pièces FDM sont solides le long des couches et plus faibles entre elles : la résistance selon l’axe Z peut être inférieure de 30 à 50 %. Une pièce sollicitée en traction ou en flexion doit donc être imprimée de façon que les couches ne soient pas perpendiculaires à la charge.

La résistance dépend aussi du nombre de périmètres et du remplissage (généralement 15–30 %, davantage pour les pièces solides). Dites au maker comment la pièce sera sollicitée : il choisira l’orientation et les réglages.

• Consommation de matière — le poids de la pièce, supports compris (les plus chers : nylon, PC et composites).
• Temps d’impression — dépend de la taille, de la hauteur de couche et du remplissage ; c’est le temps d’occupation de l’imprimante.
• Préparation — réparation du modèle, réglages, retrait des supports.
• Finitions — ponçage, peinture, assemblage.
• Quantité — le prix à l’unité baisse généralement sur les séries.

Chaque maker fixe son propre prix, d’où la différence entre les offres.

Une petite pièce s’imprime en quelques dizaines de minutes à quelques heures ; une grande pièce ou très détaillée demande une journée ou plus. Le délai pour vous correspond au temps d’impression plus la file d’attente du maker, la préparation, les finitions et la remise.

La bibliothèque de modèles de nozzlo affiche une masse et un temps d’impression approximatifs, et le maker indique son délai réel dans sa réponse.

• Choisissez une matière moins chère (PLA/PETG plutôt que nylon).
• Augmentez la hauteur de couche ou réduisez le remplissage si la résistance et l’aspect ne sont pas critiques.
• Modifiez l’orientation et la forme pour avoir moins de supports.
• Corps creux plutôt que plein (en résine, avec des trous d’évacuation).
• Regroupez plusieurs pièces dans une seule commande.
• Ne demandez pas de ponçage ni de peinture si vous n’en avez pas besoin.

Oui, les deux. L’impression 3D n’exige pas de moule : une pièce unique coûte peu, et une petite série de quelques dizaines est souvent plus avantageuse que d’autres méthodes. Pour de gros volumes (milliers), le moulage par injection est généralement plus judicieux.

Indiquez la quantité dans la demande : le maker peut proposer une remise sur série et imprimer sur plusieurs imprimantes à la fois.

Oui. Les lignes de couche du FDM s’éliminent par ponçage (de P120–200 à P400–1000), apprêt et enduit, puis peinture. Les pièces en ABS peuvent être lissées à la vapeur d’acétone, uniquement avec ventilation et prudence, car l’acétone est inflammable.

Les pièces en résine sont lisses d’origine ; on les ponce et on les vernit. Les pièces SLS sont généralement mates et granuleuses ; elles peuvent être teintées ou microbillées. Dites au maker quelle surface vous voulez.

Le plus simple est d’imprimer dans un plastique de la bonne couleur : les makers en ont beaucoup. Vous pouvez aussi peindre la pièce (bombe, aérographe) après apprêt ; les pièces en résine peuvent être teintées ou peintes.

L’impression multicolore (plusieurs plastiques sur une même imprimante) n’est pas proposée par tous. Indiquez la couleur dans la demande et, au besoin, un code RAL ou une photo d’échantillon.

Les imprimantes FDM de bureau ordinaires ont un volume d’impression d’environ 200–250 mm par axe, certains makers disposant de plus grand. Un grand objet est découpé en parties avec tenons ou rainures, puis collé (cyanoacrylate, époxy, soudure au solvant) ; les joints sont ensuite poncés et peints.

Indiquez les dimensions dans la demande pour voir tout de suite si le maker convient. Le découpage en parties peut se commander comme de la modélisation.

Pour les aliments, l’impression 3D n’est en général pas recommandée : des bactéries s’accumulent dans les micro-interstices entre les couches, et les filaments ordinaires n’ont pas de certification de contact alimentaire. Si le contact est inévitable, il doit être bref et à sec, et l’objet à usage unique.

Pour les objets d’enfants, choisissez du PLA ou du PETG et évitez les petites pièces qui peuvent se détacher. Les objets en ABS/ASA ne conviennent pas comme vaisselle, et les pièces en résine doivent être entièrement polymérisées, car une résine mal durcie peut irriter la peau.

Les Règles de contenu interdisent les modèles d’armes et de leurs pièces, ainsi que d’autres objets dangereux ou interdits, de même que les fichiers qui portent atteinte au droit d’auteur, aux marques et aux droits d’autrui. Ces demandes sont bloquées et les contrevenants perdent l’accès à la plateforme.

N’envoyez que vos propres modèles ou ceux que vous avez le droit d’utiliser. Plus de détails dans les « Règles de contenu ».

E-mail vérifié : la personne a suivi le lien de notre message. Identité vérifiée et Adresse vérifiée : un membre de l’équipe nozzlo a comparé le document du maker aux informations de son profil. C’est volontaire : un maker peut faire une demande dans son espace (« Profil de maker » → « Confiance dans votre profil ») ou travailler sans ces marques.

Les documents et l’adresse ne sont jamais affichés sur la page du maker — seulement la marque.

Les documents servent uniquement à la vérification : un membre habilité de l’équipe les consulte et chaque consultation est consignée. Nous ne les transmettons ni aux clients, ni aux autres makers, ni aux annonceurs, ni à des tiers, et ne les utilisons à aucune autre fin ; la seule exception est une obligation légale qui s’impose à nous.

Une fois la décision prise (ou si vous retirez la demande), les scans sont supprimés du stockage — seul le résultat est conservé. Masquez sur le scan ce qui est inutile : numéro du document, numéros d’identification personnelle et fiscale, signature. Vous pouvez retirer votre consentement en écrivant au support.

À la fin d’une commande, chaque partie peut noter l’autre de 1 à 5 et rédiger un avis. La note d’un maker et celle d’un client sont la moyenne des avis, visibles par tous. Vous pouvez répondre une fois à un avis vous concernant ; un avis inapproprié peut être signalé à un modérateur.